便座脱臭フィルターの掃除はやっているという方も多いと思います。私もそのひとりでした。ところが今回、便座を取り外して底面を清掃していたところ、通常の掃除では絶対に気づけない場所に大量のホコリが堆積しているのを発見しました。機器が故障する前に気づけてよかったと、ひとまず胸をなでおろしている次第です。

温水便座の脱臭機能とは？

温水便座には脱臭機能が搭載されているものがあります。仕組みとしては、便器内の空気をファンで吸い込み、脱臭フィルターを通して臭気成分を除去したうえで、便座の側面から排気するというものです。

空気の流れをまとめると、

という経路になっています。この流れのどこかが詰まると、ファンに負荷がかかり、最終的には故障につながる可能性があります。

通常の脱臭フィルター掃除

メーカーが案内している通常のお手入れ方法は、便座側面にある脱臭フィルターを引き抜き、付着したホコリを取り除くというものです。

フィルターの取り外し口はこのようになっています。

この操作自体は簡単で、フィルターを引き出して掃除機や水洗いで清掃するだけです。私もこれを定期的に行っていました。しかしこれだけでは不十分だったことが、今回判明しました。

便座を外したら衝撃の光景が

今回、便座本体を取り外して底面側を清掃していました。その際にフィルターも取り外してみたところ、フィルターの奥、つまりファンの吸気側にかなりの量のホコリが堆積しているのが見えました。

このホコリは通常の使用状態では絶対に見えない場所にあります。便座側面からフィルターを引き抜くだけの通常掃除では、この部分には一切アクセスできません。

清掃してみた結果

発見後、掃除機で吸い取ったり、綿棒でかき出したりして清掃を試みました。ただ、構造上アクセスが難しく、完全にきれいにすることはできませんでした。

ホコリが完全には取り切れていないものの、詰まりの主因となっていた大きなホコリの塊は除去できました。

出口側の脱臭フィルターを取り外した理由

脱臭フィルター（出口側）の状態も確認しました。

このフィルターは臭気を吸着する役割を持っていますが、目詰まりすると空気の流れる抵抗（圧損）が大きくなり、ファンへの負荷が増加します。吸気側にすでにホコリが堆積している状況でさらに出口まで詰まっていると、ファン故障のリスクが高まると判断しました。そのため、このフィルターは取り外すことにしました。

脱臭効果は多少落ちますが、ファンが正常に動作する状態を優先しました。なお、フィルター自体は消耗品ですので、互換品への交換も選択肢のひとつです。

まとめ・教訓

今回の清掃で気づいたことをまとめます。

温水便座は毎日使うものですが、内部構造まで掃除する機会はほとんどないと思います。今回の経験から、年に1回程度は便座を取り外して底面側まで確認する清掃を習慣にしようと思いましたでした。

同じようにフィルター掃除だけで済ませている方は、一度底面側も確認してみることをおすすめします。機器の長持ちにつながるかもしれません。

ドライヤーホルダーの「あのフック」とは

ドライヤーホルダーには、本体下部にループ状の小さなフックがついているものがあります。

一見地味なパーツですが、タオルハンガーやフックに引っかけてドライヤーを収納するために使うもので、意外と便利なパーツです。

写真のように、軟質プラスチック製の小さなループになっていました。

経年使用で軟質部がちぎれてしまった

長年使い続けていたところ、ある日フックのループ部分がちぎれてしまいました。

軟質プラスチックは経年劣化で硬化・脆化しやすく、毎日の着け外しの繰り返しで少しずつダメージが蓄積されていたようです。気づいたときにはループ部分がなくなっていました。

フックがないと困る理由

フックを失ったことで、ドライヤーを台の上に置くしかなくなりました。

ところがドライヤーの電源ケーブルは長めに作られているため、台置きにすると以下のような問題が出てきます。

• ケーブルがだらりと広がって邪魔になる
• ケーブルが絡まりやすくなる
• 洗面台周りがごちゃごちゃして見た目も悪い

以前のようにフックで引っかけて、ケーブルをすっきり垂らす形に戻したいというのが今回の動機でした。

インシュロック2本で代用フックを作る

新しいドライヤーへの買い替えや、ホルダー単体の購入も検討しましたが、まずは手持ちの材料で対応してみることにしました。

使ったのは、配線整理などでよく使うインシュロック（結束バンド）2本です。

2本を組み合わせることで、元のフックと同様のループ形状を再現できました。

使ってみた結果

実際にタオルハンガーに引っかけて使ってみたところ、強度・使い勝手ともに十分でした。

見た目は黒いインシュロックが多少目立ちますが、機能的には元のフックと変わらず、ケーブルを垂らしてすっきり収納できています。費用は実質ゼロ円、作業時間も5分以内で完了しました。

まとめ

軟質プラスチックパーツの経年劣化は、意外と気づきにくいものです。今回のように小さなパーツひとつがなくなるだけで、使い勝手が大きく変わることもあります。

今回は身近な材料で代用できてよかったです。

ある日突然、冷蔵庫からコロコロ音が

ある夜、キッチンに立ったときに気になる音が聞こえてきました。

冷蔵庫の方向から、「コロコロ…コロコロ…」という、今まで聞いたことのない音。

庫内の棚やトレーがズレているのかと思って確認してみましたが、特に問題なし。どうやら内部から鳴っているようです。

コンプレッサーやファンのあたりから聞こえる感じで、いわゆる「正常な動作音」とは明らかに違う。9年間ずっと使ってきた冷蔵庫だけに、少し嫌な予感がしました。

購入9年目、寿命はどのくらい？

気になって調べてみると、冷蔵庫の平均寿命は10〜13年程度とのこと。

9年というのは、寿命に達するにはまだ少し早いものの、そろそろ「いつ壊れてもおかしくない」年齢に差し掛かっているのは確かです。

特にコンプレッサーの防振ゴムの劣化やファンモーターのベアリング摩耗などは、使用年数とともに進行します。今回のコロコロ音もそのあたりが原因として考えられます。

「まだ使えているうちは大丈夫」という気持ちもありましたが、この音が気になって以来、どこか心の片隅に不安がよぎるようになりました。

「真夏に壊れたら」と考えたら怖くなった話

一番怖いのは、真夏に突然止まることです。

冷蔵庫が壊れたとき、すぐに新しい機種が届くわけではありません。人気機種や繁忙期は在庫が薄くなりがちで、注文から配達まで1〜2週間かかることも珍しくありません。

その間、食材はどうする？冷凍食品は？…と考え始めると、夏の故障は本当に困ります。食品ロスはもちろん、場合によっては体調にも影響しかねない。

「壊れてから買う」より、「壊れる前に、余裕を持って選ぶ」方がずっと賢い。そう考えを切り替えました。

修理 vs 買い替え、どう判断した？

一応、修理という選択肢も検討しました。

メーカーの出張診断は3,000〜5,000円程度ですが、コンプレッサーを交換するとなると修理費は3〜5万円以上になることも。

一般的に、「修理費が本体価格の半額を超えるなら買い替え」がひとつの目安とされています。9年使った冷蔵庫の修理に数万円かけるより、新品に切り替えた方がトータルでお得と判断しました。

何より、修理しても「次にまたどこか壊れるかも」という不安は消えません。気持ちよく使い続けるためにも、買い替えを決断しました。

新機種はほぼ同一スペック、でも消費電力が改善！

機種選びは、今まで使っていたものとほぼ同一スペックのモデルをチョイス。容量や使い勝手に不満はなかったので、同じシリーズの最新モデルを選ぶのが一番スムーズでした。

サイズもほぼ変わらず、設置もスムーズ。

　Panasonic　NRF50EX1　501L(リンク)

そして何より嬉しかったのが消費電力の改善です。9年分の省エネ技術の進歩はやはり大きく、年間の電気代換算でも節約が期待できます。毎日使うものだからこそ、地味に効いてくるポイントです。
調べると、新型は旧型に比べ約1,400円／年　電気料金が安くなるようです。

「壊れたから仕方なく買う」ではなく、「よりいいものに切り替えられた」という感覚があるのが、故障前買い替えのメリットだなと感じました。

まとめ：故障前買い替えという選択

今回の経験をまとめると、こんな感じです。

「まだ動いているから」と引っ張りすぎるより、異音などのサインが出たタイミングで早めに動くのがおすすめです。特に夏前のこの時期、同じような状況の方はぜひ参考にしてみてください。

最後まで読んでいただきありがとうございました！

この記事でわかること：LPガス警報器の交換時期と、ケーブルを短く加工する際の圧着端子を使ったプラグ再利用の方法

1. はじめに ― 5年で交換が必要なLPガス警報器

LPガス警報器には交換期限（有効期限）が5年と定められています。センサーの感知能力が経年劣化するため、期限を過ぎると正常に作動しない恐れがあります。

我が家で使っていたYAZAKI（矢崎）の警報器も、本体に記載された交換期限を確認したところ「2025年」の表示。交換忘れていたのでいそいで作業です。

交換期限を過ぎると…
ガス漏れを正しく検知できなくなる可能性があります。本体の交換期限ラベル（西暦4桁表示）を必ず確認しましょう。

2. 新しい警報器（YAZAKI YF-005N）に交換

交換した新しい警報器は同じく矢崎の YF-005N（リンクはこちら）です。LPガス（プロパンガス）用の家庭向けモデルで、コンセントに差し込んで使うシンプルな構造です。

左が新品、右が旧品。並べてみると旧品はかなり汚れており、長年頑張ってくれたことがよくわかります。

3. ケーブルが長すぎ問題 ― いつものようにカット

YF-005Nはコードが比較的長めです。設置場所によっては余ったケーブルが扉に挟まる危険があるため、我が家では毎回適切な長さにカットして使っています。

今回も同様に、設置場所に合わせてケーブルをカットすることにしました。ここからが今回のちょっとした山場でした。

4. 困った！新品プラグがカシメ固定で開けられない

カットしてケーブルを短くしたあと、プラグに再接続しようとしたところ……

プラグの差し込み部分がカシメ（かしめ）で固定されており、蓋が開けられない！

以前の製品はネジ止めだったため、分解して芯線を接続し直すことができました。しかし今回の新品プラグはカシメ構造で、分解が事実上不可能でした。

5. 解決策 ― 旧プラグを再利用することに

困った末に思いついた解決策が、以前使っていた旧プラグの再利用です。

旧プラグはネジ止め構造なので分解でき、新しいケーブルの芯線を接続し直すことができます。外観は古いですが、電気的には問題なく使えます。

ポイント：プラグの構造がカシメかネジ止めかは、購入前には外観からわかりにくいことがあります。加工を前提にする場合はネジ止め構造のプラグを選ぶか、旧品の再利用を検討しましょう。

6. 丸形圧着端子（1.25-S3.5）でしっかり固定

プラグへの接続方法も今回は一工夫しました。

芯線（網線）をそのままネジに巻き付けて固定する方法だと、締め付けが甘くなったり、経年でほつれて外れる恐れがあります。そこで今回は丸形圧着端子を使ってしっかりと固定しました。

使用した圧着端子の型番は 1.25-S3.5（富士端子工業製、100個入り）です。

• 1.25：対応電線サイズ（断面積 1.25mm²）
• S：丸形（環状）端子
• 3.5：ネジ径 3.5mm対応

このプラグのネジに対してサイズがベストマッチで、しっかりと固定することができました。
これは、だいたいどのプラグにも使うことができる、お勧めの型番です。

7. 使用工具：Lobster AK-15A 圧着ペンチ

圧着端子をかしめるために使用したのが、LOBSTER（ロブスター）の圧着ペンチ AK-15A(リンクはこちら) です。

ロブスターは日本の工具メーカー（株式会社ロブテックス）のブランドで、電気工事士の現場でもよく使われる信頼性の高い工具です。AK-15Aは絶縁被覆付き圧着端子（1.25・2・3.5sqに対応）に使用できるモデルです。

圧着工具のポイント：圧着端子のサイズ（1.25sqなど）に合ったダイス（かしめ溝）を選んで使用します。AK-15Aは各サイズが色分けされており、間違えにくい設計です。

8. まとめ ― 安全・確実な接続のコツ

今回の作業を振り返ると、以下のポイントが重要でした。

• LPガス警報器の交換期限（5年）は必ず確認する
• ケーブル加工を前提にするならネジ止め構造のプラグを確保しておく
• 芯線の接続は丸形圧着端子（1.25-S3.5）を使うと確実・安全
• かしめ工具はLobster AK-15Aなど専用品を使う

少し手間はかかりましたが、圧着端子を使ったことで接続の信頼性が上がり、気持ちよく完成させることができました。同じ作業をお考えの方の参考になれば幸いです。

今回使用したもの
・警報器：YAZAKI YF-005N（LPガス用）
・圧着端子：1.25-S3.5（富士端子工業）
・圧着工具：Lobster AK-15A

もくじ

1. はじめに ─ 「100Vと200V、なぜ同じ家から出るの？」
2. 家庭に届く電気は「単相3線式」─ 3本の線の正体
3. 100Vと200Vが同時に使える仕組み ─ 中性線の役割
4. 似ているけど別物：工場の「3相3線式（動力）」との違い
5. なぜスイッチはL線側に入れるのか ─ N線で切ると危険な理由
6. VVFケーブルの色分けにも意味がある
7. まとめ ─ 家庭の電気は意外と奥が深い

はじめに ─ 「100Vと200V、なぜ同じ家から出るの？」

エアコンや食洗機を買ったとき、「200V対応工事が必要です」と言われたことはないでしょうか。

「うちは100Vじゃないの？」と思った方も多いはず。実は、日本の一般家庭には最初から100Vと200Vの両方が来ています。特別な電線を引いているわけでも、大がかりな工事が必要なわけでもありません。

その仕組みのカギになるのが「単相3線式」という電力供給の方式です。この記事では、家庭の電気の基本的な仕組みを、なるべくわかりやすく解説します。

家庭に届く電気は「単相3線式」─ 3本の線の正体

電柱から家に引き込まれる電線は3本あります。この方式を単相3線式（たんそうさんせんしき）といいます。

3本の電線にはそれぞれ役割があります。

真ん中のN線（白）が基準点（0V）で、L1とL2はそれを中心に上下対称の電圧になっています。電柱の上のトランス（変圧器）が、この3本の電圧を作り出しています。

100Vと200Vが同時に使える仕組み ─ 中性線の役割

3本の線をどの組み合わせで使うかによって、取り出せる電圧が変わります。

L1は+105V、L2は-105Vなので、この2本の間には 105＋105＝210V（≒200V） の電位差が生まれます。1台のトランスで100Vと200Vの両方が取り出せるのはこのためです。

家の分電盤では、L1系統とL2系統の回路にバランスよく負荷を割り振るよう設計されており、200V機器は2極ブレーカーでL1とL2の両方を使います。

中性線断線（欠相）に要注意
N線が断線すると、L1・L2それぞれの電圧バランスが崩れ、片側の機器に異常な高電圧がかかることがあります。テレビや冷蔵庫が壊れたり、最悪の場合は火災につながることも。最近の分電盤には「中性線欠相保護機能付きブレーカー」が標準で装備されています。

似ているけど別物：工場の「3相3線式（動力）」との違い

「3線を使うなら、家庭と工場は同じでは？」と思う方もいるかもしれません。しかし電線の本数は同じ3本でも、中身は全く異なります。

3相3線式の最大の特徴は、3つの波が120°ずつずれて流れることで、自然に「回転磁界」が生まれる点にあります。モーターはこの回転磁界で回るため、コンプレッサー・ポンプ・エレベーターなど大型の回転機器は3相が向いています。

単相200Vでも一部モーターは動きますが、起動コンデンサが必要で効率も低くなります。「電圧が同じ200Vでも、波の構造と契約が根本から違う」というのが重要なポイントです。

なぜスイッチはL線側に入れるのか ─ N線で切ると危険な理由

照明やコンセントのスイッチは、必ずL線（電圧側・非接地側）に挿入するというルールがあります。これは電気工事士の試験にも出る基本事項です。

「N線を切っても電流は止まるのでは？」という疑問はもっともです。確かに電流は止まります。しかし安全ではありません。

N線でスイッチを切った場合（危険）

スイッチをOFFにしても、機器の内部端子にはL線の電圧（約105V）がかかったままです。触れた人が大地（床・壁など）と接触した瞬間、体に電流が流れてしまいます。

L線でスイッチを切った場合（正解）

L線を切ると、機器の内部はN線（≒0V）しか来ていない状態になります。大地との電位差がなくなるため、触れても感電しません。

わかりやすい例が「電球の交換」です。N線スイッチでは、電球を切っているつもりでもソケットの金属部分にL線の電位が残ります。電球を交換するときに触れたら感電するリスクがあります。L線スイッチなら、ソケット内部はN線電位（≒0V）になるので安全に作業できます。

ポイント
「回路を切る」ことと「安全な電位にする」ことは別の話です。スイッチをL線側に入れるのは、機器に触れても安全な状態を作るためです。N線側での開閉は内線規程で禁止されています。

VVFケーブルの色分けにも意味がある

家庭の屋内配線によく使われる「VVFケーブル（ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形）」の色分けには、ちゃんとした理由があります。

この色分けは内線規程（JEAC 8001）で定められた規約です。物理的な必然性があるわけではなく、「みんながこのルールを守るから安全になる」という性質のものです。

歴史的には戦後に日本が米国のNEC（National Electrical Code）規格を参考にしたことが背景にあり、「黒＝L線、白＝N線」という対応が定着しました。もしこのルールがバラバラだったら、後から工事する人が誤認して感電事故につながりかねません。統一された色規約は、安全のためのインフラといえます。

まとめ ─ 家庭の電気は意外と奥が深い

今回の内容を整理すると、以下のようになります。

「100Vのコンセントがあるだけ」と思っていた家庭の電気も、よく見ると200Vとの共存・安全設計・国際規格との整合など、さまざまな工夫が積み重なっています。

分電盤を開けて眺めてみると、今回の話がより実感できるかもしれません。ただし、実際の配線工事は電気工事士の資格が必要です。くれぐれも資格なしでの作業はしないようにしてください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

もくじ

1. トイレにスマホを持ち込んだとき、どこに置く？
2. 解決策：ペーパーホルダーを棚付きに交換するだけ
3. 取り付けが簡単な理由
4. 使ってみた感想
5. 気になる価格は？
6. まとめ

トイレにスマホを持ち込んだとき、どこに置く？

ポケットに入っていたスマホをうっかりトイレに持ち込んでしまった……そんな経験はありませんか？

着信や通知が気になってそのまま持ち込んだはいいものの、いざ置こうとするとちょうどいい棚がないんですよね。
便座に座ったまま膝の上に置くのは不安だし、床に置くのも抵抗がある。かといって手に持ったままというのも落ち着かない……。

我が家のトイレにも棚がなく、ずっとこの問題に悩んでいました。

解決策：ペーパーホルダーを棚付きに交換するだけ

いろいろ調べた結果、たどり着いたのが棚付きのトイレットペーパーホルダーへの交換でした。

今回購入したのはこちらです。

レック r+style ペーパーホルダー（棚付き）ホワイト BB-374

Amazonで見る

ホルダー本体の上部に天板が付いているシンプルなデザインで、スマホはもちろん、小物類を置くのにもちょうどいいサイズでした。

取り付けが簡単な理由

「ホルダーの交換って工事が必要じゃないの？」と思われるかもしれませんが、実はとても簡単でした。

ポイントは、既存のペーパーホルダーのねじ穴をそのまま使えるという点です。
壁に新たな穴を開ける必要がなく、古いホルダーを外してそのねじ穴に取り付けるだけ。
ドライバー1本あれば作業できましたので、DIY初心者の方でも安心して取り組めると思います。

既存のねじ穴をそのまま利用

新規の穴あけ不要

ドライバー1本でOK

元のホルダーに戻せるので賃貸でも安心

使ってみた感想

取り付けてみると、天板部分にスマホをしっかり置けるようになりました。
これまで膝の上や不安定な場所に置いていたのが嘘のようで、落下の心配がなくなったのは大きなストレス解消でした。

また、ペーパーカッター部分についても問題ありませんでした。
フタ部分が紙をしっかり押さえてくれるので、片手でスパッと切れます。毎日使うものなので、ここがきちんと機能するのは大事なポイントでした。

デザインもシンプルなホワイトなので、トイレの雰囲気を壊さずになじんでくれました。

気になる価格は？

棚付きのペーパーホルダーというと高そうに思えますが、このBB-374は1,000〜2,000円台で購入できました（時期により変動します）。

スマホ置き用のトレーや別売りの棚を追加購入することを考えると、ホルダーごと交換してしまうほうがすっきりして、コスパも良いと感じました。

まとめ

「トイレにスマホを置く場所がない」というお悩みは、棚付きペーパーホルダーへの交換でスッキリ解決できました。

既存のねじ穴を使うので新たな穴あけは不要、取り付けも簡単、価格もリーズナブル。
同じようなお悩みをお持ちの方には、ぜひ試していただきたいアイテムです。

今回紹介した商品

レック r+style ペーパーホルダー（棚付き）ホワイト BB-374

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使用後3年経過のNi-MH電池ですが、プラス側から液漏れのような痕跡が、
調べると、使用停止したほうがよいとの記載もあり、残念ながらもう交換かな
そんなに何回も充電した記憶なく、値上がりもしていることから
もうアルカリ電池でもよいかな、なんて思ってしまいます

粉末消火器は10年で交換

ホームセンターで購入した粉末消火器が交換の時期になりました。
情報調べていると、粉末消火器は使用後の後始末がとても大変のと記載がありました。
それはそうですよね、薬剤粉末が辺り一面に噴霧されてしまうわけで考えただけでも大変そうです。

強化液消火器がよさそう

数は少ないものの、家庭用でも強化液消火器がありました。
ちょっと割高なようですが、てんぷら油火災にもこちらの方が良いとの記載あったので今回は強化液タイプにしました。
近くのホームセンターは粉末タイプしかおいていないため、ネットで購入することに。
引き取りしてくれるショップを条件に初田製作所の「ALS-1R」を購入しました。
エメラルドグリーン色でとても目立つ配色です。
引っかけ金具は付属されなかったため、アマゾンで購入しました。

粉末と強化液の比較表

このまま未使用で次の交換時期が来てほしいものです。

電池交換して1年ちょっとでまた電池交換？

クォーツ式では電池の定期交換が必要ですが、遅れ始めたこの腕時計、まだ電池交換して1年ちょっとしか経っていません
以前この時計は交換して5年以上使えていました
おかしいなと思いつつ、液漏れすると駆動部が使えなくなるので急ぎ時計屋さんに持ち込みました

遅れた原因は

症状お願いし、指定の1時間後に引き取りに行きました
店員さん曰く、原因は帯磁による影響で電圧は正常でした　とのこと
てっきり帯磁による影響は機械式にしか起きないと思い込んでいましたが、電池式の時計でも起きえることだそうです
考えられる影響はスマホくらいしかありません
ネット情報では5cm離せば影響はなくなるとのことですが、スマホ使っていたらべったりくっつけてしまうことはよくありますよね
電池の電圧はまだありますからと、脱磁だけして返却して頂きました
腕時計、長年使っていますが初めての事象でした

アマゾンなどネットショップでも脱磁する機器は販売しているようですが、やり方を間違えると逆に強力に帯磁させてしまうとのこと
めったに起こることでも無いでしょうから、その都度お店に持ち込んで見て頂くようにします
MagSafeウオレットは大丈夫なのかな？　シールドはあるとは言っても一時的には近づくはずだし？？
でも便利なので使ってます(^_^;)　　　

追記
AppleのHPにて、シールド機能あるのでカード入れても安心です　と表記ありました